Железные дороги индии. Железные дороги индии Система оповещения о прибытии поездов
Путешествовала я по Индии не один раз. И всегда это были самостоятельные поездки. Скажу больше – мои первые самостоятельные путешествия начались именно с Индии. Это было одновременно и очень заманчиво, и очень страшно. Не начать с комфортной и правильной Европы, а сразу окунуться в индийскую культуру, с непонятным для нас менталитетом и укладом жизни. Подсознательно меня тянуло в Индию и, наконец, в какой-то момент, я решилась.
Поеду, сказала я себе! 2 месяца изучала все, что касалось этой удивительной и загадочной страны, начиная с богов и заканчивая современным транспортом. Съездила. Обалдела от страны. Вверглась в культурный шок. Приехала. Отходила от культурного шока. Когда пришла в себя, то поняла что хочу туда еще раз! И еще, и еще… Вскоре я познакомилась с Аллой и предложила вместе совершить очередной . Так мы начали готовить еще одну совместную поездку.
У нас были планы посетить около 10 городов в разных штатах страны и ашрамы в них. Индия не маленькая. Чтобы понять масштабы: с севера на юг на поезде можно добираться 3 дня. Не Россия конечно, но тем не менее, страна большая. Вопросов не возникло каким образом мы будем добираться до назначенных мест. Конечно на поездах Индии!
Почти вся Индия опутана сетью железных дорог, которая соединяет более-менее все крупные города и населенные пункты. По своей протяженности железная дорога Индии занимает 3 место в мире после России и Китая. Удобней всего по стране путешествовать по железной дороге. Вы можете тесно пообщаться с местными жителями и заодно посмотреть природу из окна.
На первый взгляд, может показаться что железнодорожная сеть у них какая-то сумбурная и неправильная, а на поезда еще непонятнее. Но это на первый взгляд. Внимательно ее изучив, вы поймете как у них все четко поставлено.
Классы поездов Индии
Существует несколько классов поездов. В зависимости от того, как далеко вы хотите поехать и на какую сумму рассчитываете, вы выбираете тип вагона и смело начинаете на них передвигаться.
AC First class или 1 класс – самый дорогой и комфортабельный тип вагона. На нем ездят самые богатые индийцы и обеспеченные туристы. Порой цена сопоставима с ценами на авиа-билеты эконом класса многих индийских авиакомпаний. Такой класс бывает в основном в поездах на дальние расстояния. В купе 2 или 4 полки. Купе закрывается дверью. Окна покрыты тонирующей пленкой и не открываются. Кондиционер в наличии + бесплатная еда и постельное белье. Проезд на 1000 км= 3500 рупий.
AC Sleeper Tier или 2AC – дешевле 1 класса почти в 2 раза. От этого он не менее комфортный и подходит для дальних путешествий. В купе 4 полки + 2 боковые полки в проходе. Дверей в купе нет, зато от прохода, купе отгорожены плотной шторкой. Боковые полки тоже со шторками. В таких вагонах тихо и спокойно. Индийцы в поездах вообще очень тихие. Даже дети. Мы поразились, что ни разу не услышали крика ребенка, хотя знали — в вагоне едут несколько детишек и один грудничок. Окна также затонированы и не открываются. Кондиционер есть. Постельное белье бесплатное. По 2 туалета с каждой стороны. И ещё по умывальнику в каждом тамбуре. Не в туалете, а отдельно.Чтобы умыться и почистить зубы не надо ждать очереди в туалет. Кстати, очереди, видимо, поэтому и нет. Еда за деньги.
Внешний вид вагона 3АС
AC Sleeper Tier или 3AC – недорогой вариант с кондиционером. Стоит примерно в 1.5 раза дешевле 2 класса, то есть приблизительно 1000 рупий. В купе 6 полок + 2 боковушки. Днем средняя полка откидывается, чтобы можно было днем сидеть на нижней. Поэтому лучше покупать место на верхней полке. В любое время можно прилечь и в то же время спуститься посидеть на нижней полке. Купе не отгорожены от прохода. Кондиционер есть. Окна затонированы и не открываются. Постельное белье бесплатное. Еда за деньги. 2 туалета с каждой стороны. 1 умывальник с каждой стороны.
Боковые полки вагона слипер
Second Class Sleeper , SL , слипер или просто спальный вагон – дешевый, без излишеств. Как раз в этом классе вы можете поближе познакомиться с самыми обычными индийцами. Напротив вас будут сидеть студенты с кучей книг или многочисленная семья, которая на банановых листьях руками будет есть рис, а потом остатки выбросит за окно. Днем, также как в классе 3AC, средняя полка складывается. Окна без стекол, закрыты решетками и на ночь закрываются ставнями. Вообще, у них все строго. Двери в тамбурах обычно не закрываются (только ночью запирают), т.е. можно из открытой двери любоваться пейзажем. Постельное белье не выдается. Питание за деньги. Кондиционеров нет, но есть работающие сильные вентиляторы 3 штуки на купе, грамотно направленные в разные стороны. Их скорость можно регулировать по желанию.
Вагон АС Chair или СС
AC Chair или просто СС – сидячий вагон. Кондиционер есть. Актуален для коротких поездок. Проезд в таком классе будет стоить в 2 раза дешевле, чем в 2AC.
Есть также класс Executive Chair Car или EC – подороже в 2 раза, чем простой СС.
И напоследок расскажу о моем «любимом» классе: General Class, Second Class – общий вагон.
General Class, Second Class – общий вагон
Вы можете представить, что в один вагон вмещается небольшой поселок городского типа? После непродолжительной поездки в таком вагоне я могу легко это сделать! Решили мы с самой южной точки Индии города Каньякумари проехаться до Варкалы. Всего-то 4 остановки и 3 часа езды, подумали мы и купили билетики без мест. Я знала, что вагон быстро может заполниться на ближайших станциях, но русский авось сделал свое дело и мы спокойно заняли места в середине вагона.
Желающие сфотографироваться с белым человеком
Выезжая с конечной станции, он был еще полупустой. Индийцы все время хотели с нами сфотографироваться и, чтобы они отстали, мы на время освоили профессию фотомодели. На первой же остановке вбежала куча индийцев и заняла не только свободные места, но и проходы. На следующих станциях люди уже не могли протолкнуться к дверям. Индийцы висели в дверях, торчали из окон, на верхних полках лежало по несколько пар студентов. А, сидящий напротив меня мужчина, вдруг начал кричать на своего соседа, который по- видимому хотел передвинуть свою сумку и случайно или нет, залез на чужую территорию. У нас на глазах произошла трансформация — спокойный интеллигентный индус исчез. Вместо него появился взбешенный бабуин. Было такое ощущение, что этот гневный бабуин защищает свою семью и территорию от вражеского нашествия. Весь вагон включился в процесс и что-то выяснял. 10 минут стоял крик по всему вагону, потом сразу все стихло, бабуин вновь стал человеком, повернулся к нам и с милейшей благостной улыбкой констатировал: «Вот это — реальная Индия, мадам».
Поезд опоздал на 3 часа. Но мы, всё-таки, доехали до Варкалы. Два наших измученных тела были выдавлены из вагона без каких-либо повреждений, чему мы несказанно обрадовались и удивились. Выдохнули и заметили: теперь мы знаем, что такое общий вагон. Знания и опыт — это прекрасно, но в следующий раз мы поедем другим классом! Это в недалеком будущем.
В этом видео индийцы не едут на футбольный матч. Они просто добираются до нужного им места в общем вагоне:
Питание в индийских поездах
В поездах Индии сложно остаться голодным. Там постоянно носят чай и кофе, печенье, чипсы и всякие снеки. Также предлагают воду в бутылках, вегетарианскую еду или омлет. Заказать еду нужно у разносчиков. В 1-3 классах ходят в определенное время с ручкой и блокнотом, и спрашивают, кто что будет. Также можно перекусить и на станциях. Но помните, что индийская еда очень острая. Если для вашего желудка это не подходит, то запаситесь другой едой заранее.
Начинающим путешественникам советую не экстримальничать и начать ездить на 2AC и 3AC классах. Потом уже, покатавшись, вы поймете, хотите ли вы большего экстрима в общих вагонах или комфорта в 1AC. Мы для себя выбор сделали. Очередь за вами)
С уважением,
Не секрет, что я люблю ездить на поездах. В Индии они являются главным методом междугороднего сообщения. Я бы предложил им лозунг: "Медленно но ведно!" Сеть плотно покрывает всю страну, и из крупных городов есть выбор нескольких направлений.
Давайте я вам сегодня расскажу, об индийских железных дорогах.
Романтика железнодорожных поездок покорила моё сердце ещё в детстве. Стук колёс ассоциировался с бутербродами, холодной котлетой в фольге, варёными яйцами и редиской. Теперь я везде стараюсь ездить на поезде, .
Именно поэтому, несмотря на наличие на руках авиабилета, я решил поехать из ночным поездом. Яша, наш эксперт по Индии (любит её, как я Японию), объяснил мне тонкости бронирования билетов:
"Они все распродаются где-то за месяц. Но есть специальная квота для белых людей иностранных туристов, она открывается за сутки до дня отбытия. Можно заказать через интернет. Но тогда надо регистрироваться на сайте ж/д компании. А для этого нужна прописка, или как минимум местный номер телефона. Ты в принципе можешь симку купить, но для этого тоже нужна прописка. Или отель. Или ты можешь на станцию пойти - это где-то полчаса езды отсюда. Или пойди к тревел-агенту, и пусть он сам с этим морочится, это тебе будет стоить где-то сто рупий."
Если вы, как и я, запутались в яшиных объяснениях, давайте я вам подведу итог:
"Надо идти и заказывать билеты в агенстве, это практически бесплатно."
Так я и сделал. Яша долго объяснял мне разницу между классами вагонов, но без наглядного пособия я опять ничего не понял, поэтому сказал агенту брать самый высший класс, который будет. Семь лёгких визитов в его офис ("Через час приходи, точно всё будет готово!"), и билет был у меня на руках.
Билеты в Индии бумажные. Не знаю, что будет, если их потерять. Может придётся проходить через . Ну я к счастью на этот раз не потерял. Приехал на вокзал с запасом времени. Вокзал внушительный, перед ним большая площадь.
Вообще, опять же со слов Яши, индийские поезда имеют особенность опаздывать. Могут во время уйти, могут на час опаздать. Могут и на 12 часов. Это как рулетка. В Индии народ просветлённый, они такие изменения в расписании воспринимают философски. Народ сидит на полу в холле вокзала, общается.
На стене висит огромное табло. Кому-то вот не повезло - Хогвартс Экспресс их поезд отменили.
Кому не хватает места в холле могут и на перроне прямо ждать.
А вот это - зал ожидания для пассажиров VIP. У входа сидел строгий сикх, потребовал показать ему мой билет. Видимо мой класс сервиса его удовлетворил, и он меня запустил пообщаться с местной элитой. Я правда после третьего таракана, который попытался со мной познакомиться сбежал обратно в народ.
Да и вообще, пора мне идти на свой поезд - пока перрон найду нужнуй, пока что... Переходы между перронами все надземные.
В переходе предупреждение: Осторожно, тут какое-то комически большое количество вольт!
А ещё сверху видно, что некоторые пути для грузовых составов используют. Непонятно правда, зачем они через вокзал проходят.
Цистерны тут тоже прогоняют.
Кстати надземные переходы в Индии только для женщин и трусов. Настоящие мужчины ими не пользуются. Мне стало немного стыдно.
Ладно, надо искать мой поезд и вагон. Ехать мне всю ночь. В Индии куда бы ты не ехал на поезде, всегда лучше на ночном. Ходят они не быстро, можно поспать. Хорошо, что у меня одна ночь. Когда я забирал билет, там парень был, через всю страну собирался - ему часов сорор ехать надо было. У меня, я знаю, спальный вагон... Может вот этот? Написано Sleeper.
Заглянул - по моему не он. Меня смутило, что в окно можно с улицы руку просунуть. Тут я вспомнил, Яшин рассказ, что Sleeper - это где в окнах стёкол нету. Ночью надо на себя спальник одевать. Хорошо, что это не мой.
Рядом - вагон "второго класса". Он не только без окон, но ещё и сидячий.
Чудно наверное в таком вагоне всю ночь ехать. Надо будет у dobriifin спросить. Он вроде катался на таком
Если приглядется, то вообще на тюрьму смахивает. Посмотрите на этих несчастных людей!
На некоторых окнах не только стёкол, там даже и решёток нет. Аварийный выход - если ничего не надо открывать или выбивать то легче.
А есть целые вагоны специально под багаж. Нам с вами, которые с чемоданами путешествуют трудно понять, ведь его можно просто под койку задвинуть...
Но в Индии совсем другие масштабы. Вот кто-то сколько всего с собой везёт. Тут никакой под койки не хватит. Так что отдельный вагон есть.
Тут на перроне тоже ждут чего-то. Вообще индийцы ждут где попало. Так наверное и в Китае было бы, если б они людей на перроны пускали. Но китайцы любят порядок, и очень (почти никому, и почти никогда). А в Индии - пожалуйста.
Тут даже животные по платформам ходят. , а как насчёт обезьянок? Ждут поезда, общаются с местными.
Не все готовы на платформе ждать. Некоторые прямо на поезд запрыгивают.
Так вот кажется это уже более похоже на мой вагон. "AC" значит кондиционируемый. Зачем зимой кондиционер? Да потому, что в таких вагонах окна застеклённые. Это тот люкс, из за когорого впускают в зал ожиданий VIP. По стилю напоминеют советские купейные. Но этот трёхярусный, а я двухярусный брал.
Вот он. Наконец. Самый дорогой вагон во всём поезде. За ночной проезд вышло около $23. (Это уже с тем, что в травел агентстве накинули.)
Возле дверей вагона вешают распечатку пассажиров с их местами. Может быть потеря билета не была бы так катастрофична, как мне показалось.
Зашёл в вагон. С виду плацкарт-плацкартом. Полки нормальные, просторные, на потолке вентилятор. Жить можно.
В моём отделении замешательство какое-то. Три парня-азиата пытаются выгнать со своих мест двух индийских женщин. У мальчиков опрятные билеты на эти места, и они ещё ко всему сфотографировали список снаружи вагона, где их имена написаны. А у тётенек на билетах места от руки написаны. Зато они уже в них сидят, и двигаться не собираются пока, несмотря на все красноречивые уговоры и доводы. Частично это потому, что они по английски не очень понимают.
"Какой обед будем," спрашивает вдруг мужик в форме, "Вегетарианский или нет?"
"Проводник!" говорит самый общительный из парней, протятивая билеты "помогите нам разобраться с местами!"
"Сейчас, сейчас. Вы обед то какой хотите?" все вокруг сказали что будут вегетарианский, после чего он развернулся и ушёл, так и не посмотрев на места.
Вернулся через пять минут с упакованными обедами.
"С вас четыреста рупий," сказал он. Тут я заметил надпись "Express Food" у него на форменной рубашке, и понял, что никакой он не проводник.
"Разве еда не включена в цену билета?" удивился китаец "Я думал что включена!"
"Нет-нет. Что вы. Ни в коем случае," заверил его продавец упакованых обедов. Тут мы заметили, что никто из индийцев обед не взял. Да и вообще мужик обращался только к туристам. Снова развели, подумал я.
Ребятам к тому времени удалось найти настоящего проводника, и он пересадил тётенек на другие места. Мне потом объяснили, что даже елси билетов совсем нет, то надо смело прыгать на поезд. С проводником всегда можно договориться. В крайнем случае проедете в тамбуре пока на следующей остановке койка не освободиться.
А я познакомился со своими теперь уже точно соседями. Двое из них были с Тайваня - одного звали Мэтт (он был общительный), другого - Иэн. Третий был японцем ("Кон-бон-ва!" перебил я тут же) его звали Кэнго.
Когда Мэтт узнал, что я родом из Москвы, он воскликнук "Ждрезтвууйтэ! Мэниа заавут Дыыыма!" Оказалось он в университете зачем-то русский учил. А у китайцев всех имена настолько непроизносимые, что они вместо того, чтоб переводить их для иностранцев, выбирают себе новые. Поэтому чувак по английски представлялся как Мэтт, а по-русски он Дима.
Как и ожидалось, наш вегетарианский ужин оказался несъедобным.
Мы с завистью смотрели на индусскую парочку в боковых местах, которые додумались принести с собой чипсы, и теперь пировали.
Через пять минут мы тронулись. По вагону прошёлся проводник, и попросил всех иностранцев расписаться, что они были предупреждены об опасности отравления на поезде.
"Хорошо, что нас заранее предупредили сразу после ужина," пошутил Дима, подписываясь за всех.
Как оказалось покоя нам никто не даст. Мимо постоянно проходили продавцы дополнительных обедов, чипсов, воды в бутылках и чая.
"Ну а чай то бесплатный?" спросил Кэнго.
"Конечно!" воскликнул чай-валла.
"Тогда нам три." - "Четыре!" поправил его я.
Парень налил нам четыре стаканчика, раздал их, и сказал:
"Восемьдесят рупий." Спорить было глупо, тем более что 20 рупий на человека, это хоть и грабёжь за малеьнкий стаканчик чая, но всё же меньше 30 центов.
Проболтав пару часов мы пошли спать. В вагоне каждое отделение занавешивается, не помню такого в российских плацкартах.
Наутро мы приехали в Тадж махал. Я пошёл здавать рюкзак в камеру хранения, где его отказались принимать без замка.
"Пойди в магазин, купи замок," показал мне на киоск смотритель камеры хранения. Абсолютно бесполезный замок стоит 25 рупий. Уверен десять из них идёт сразу в карман смотрителя.
Смотрю, какой-то поезд пришёл на грузовой путь. Никого не смущает отсутствие перрона, все выходят прямо на рельсы.
Вечером того дня, забрав сумку, я должен был ехать дальше.
"Твой поезд назад в Дели будет супер-люксовый," пообещали мне, увидев билеты. "Скоростной. Почти как "
Интересно, видели ли эти люди когда-то синкансэн. Ну в общем то поезд был чистым и действительно быстрым. И как пологается в синкансэне, я всю дорогу проспал.
Давайте я вам на сладкое немного паровозов локомотивов покажу:
Они все очень такие "индустриальные". Сразу видно, серьёзные штуки.
Все локомотивы разные! Наверное кто-то в них разбирается, расскажет откуда они берутся, нан называются?..
А, чуть не забыл. Ещё бывают вагоны для стульев. Разнообразию индийских вагонов нет предела!
Такие вот поезда в Индии. Бессмысленные и беспощадные - это про них.
Но мы еще ни слова не сказали о чуть ли не самом важном и востребованном виде транспорта — поездах. Я думаю, с большой долей вероятности можно сказать, что в наших краях давно устоялся стереотип о том, что среднестатистический индийский поезд обязательно похож на плотно фаршированную сосиску. В принципе это и не удивительно, учитывая, что Индия уступает по численности населения только Китаю, а индийская ж/д одна из самых протяженных в мире (около 7 тыс. станций на более чем 60 тыс. км путей). К слову, государственная компания “Индийские железные дороги” за один день в среднем перевозит около 30 миллионов пассажиров и 2.5 млн. тонн груза (около миллиарда тонн в год).
В теории, индийский поезд должен выглядеть как-то так:
На самом деле, подобная экзотика в Индии встречается не часто, точнее сказать, практически не встречается, разве что в дни каких-то больших праздников, когда спрос значительно превышает предложение.
Вживую выглядит это примерно так:
А посадка в такие часы пик — процесс еще куда более интересный. Чтобы успеть занять хоть какое-то место в вагоне и не рисковать жизнью на крыше или в дверном проеме, люди заходят запрыгивают в вагоны еще до остановки поезда:
К нашему большому сожалению, ничего подобного мы так и не увидели, а наши поездки на индийских поездах были исключительно культурными, рафинированными и от того скучными.
Ж/д вокзал города Аллеппи. На каждом перроне обязательно есть часы, места ожидания для первого, спального (sleeper) и других классов разделены, в лучших традициях сегрегации.
Городок, по индийским меркам, небольшой, поэтому и людей здесь относительно немного.
Если в дороге вас настигло чувство голода, то справиться с ним помогут многочисленные точки общепита и дружелюбные торговцы продуктами. Так, выпив чаю, мы разговорились с одним из продавцов, который объяснил нам некоторые тонкости использования ИЖД.
Оказалось, что мы купили билет в общий вагон (без класса) и можем не дожидаться определенного поезда, а садиться на любой, главное чтобы направление нам подходило.
Индийские проводники, в отличии от наших, очень гостеприимные люди и не закрывают двери после начала движения поезда, поэтому если вы немного опоздали, то не нужно кричать и показывать руками стоп-кран, достаточно просто запрыгнуть в ближайшую дверь. Собственно, так мы и сделали, догоняя наш первый поезд.
Коллам (наш пункт назначения) был не так далеко, поэтому мы решили экстремальнуть и купили самый дешевый билет. Но, к сожалению, в этот раз не судилось, перехватив нас на подлете к общему вагону, заботливые индийцы всячески пытались запугать нас переизбытком "экзотики", попутно увлекая в сторону более дорогих вагонов. Даже проводник посчитал, что нежным белым господам довольно опасно ехать в общем вагоне и, проверив билет, просто улыбнулся.
Вот так выглядит билет в общий вагон — ни места, ни времени отправки поезда, в день покупки билета можно садиться на любой поезд в нужном направлении.
Оказалось, что мы попали в спальный (так называемый слипер класс, sleeper class) не кондиционируемый вагон:
В принципе напоминает наш плацкарт, только на третьей полке вместо вещей лежат дополнительные соседи:
На окнах решетки, а вместо кондиционеров вентиляторы.
Следующая возможность прокатиться на поезде нам представилась в городе Тутикорин. Экран на вокзале заработал сразу после прибытия поезда:
Персонал очень дружелюбный, как впрочем и по всей Индии, но, к сожалению, с плохим английским, так что тренируйте актерские способности.
В этот раз мы сразу купили самый дорогой билет. Это первый класс c кондиционером. Выглядит он так:
Сравнение c билетом общего вагона:
Богатые люди не очень вольны распоряжаться собственным временем, поэтому в билете четко указаны дата отправления и номер поезда. Время в билете не указывается, его вам придется узнавать самостоятельно, при покупке билета или посмотреть в справочнике (по номеру поезда).
Во время стоянки поезда специальный работник расклеивает на вагонах листы с фамилиями, вам нужно будет найти свою и запомнить “сгенерированный” номер посадочного места.
Место “генерируется” исходя из гендерных и возрастных данных всех пассажиров, которые едут этим классом.
При покупке билета вы, конечно, можете указать, что хотите нижнюю полку или выбрать купе, если едете компанией. Но никого это не будет интересовать, ведь добропорядочный индиец, составляющий списки, никогда не допустит, чтобы неженатая молодая девушка ехала в компании молодых парней и наоборот. При покупке билета заполняется анкета, в которой необходимо указать все — пол, возраст, сексуальные предпочтения и т.д. Вот так выглядят составы команд купе:
Первый класс ничем не отличается от наших вагонов-купе, разве что больше различных тумблеров/выключателей и кондиционер помощнее.
Постель всегда застилает проводник.
Первый класс — отличное место, чтобы завести знакомство с крутыми индийскими бизнесменами. Один продвинутый индиец поведал нам, что это далеко не самый лучший вариант за потраченные деньги. Сложно представить, что может быть лучше в индийском поезде, хотя это может быть какой-нибудь бизнес-вагон или ультрапервый класс.
Вот так выглядит первоклассный туалет, шепотом пересказывают легенды, что в других классах не хуже:
Из окон индийских поездов можно увидеть настоящую, красивую Индию:
Чтобы подвести итог данной статьи и сделать ее хоть немного полезной для путешественников, мы собрали некоторую полезную информацию и попытались ее структурировать.
Рассмотри классы вагонов и их отличия:
Бесклассовый общий вагон / Second Sitting, General Class (Код: 2S) — самый дешевый, довольно опасный и самый малокомфортабельный способ путешествия индийскими поездами. На билетах не проставляется ни номер поезда, ни время отправки, вы можете уехать на любом поезде, в который влезете. Расположить свои тела можно в основном на деревянных полках, по 3 в купе и 2 сбоку, найти свободное место может или очень везучий, или очень сильный человек. Если получится занять верхние места, то можно провести время в относительном одиночестве, внизу же придется спать в обнимку с другими соседями.
Приблизительная стоимость проезда: 1 доллар за 500 км.
Спальный вагон / Sleeper Class (Код: SL) — очень похож на наш плацкарт, но в купе не четыре, а шесть полок (три яруса). Занять горизонтальное положение удастся только если вы успели загнездиться на верхних полках, багаж придется брать с собой. Внизу рассаживается довольно много не такого проворного народа. Средние полки отсоединяются только на ночь. Белье не выдают. Большое количество попрошаек. Кондиционеров нет, только вентиляторы. Окна без стекол, с решетками.
Приблизительная стоимость проезда: 5 долларов за 1000 км.
Третий класс с кондиционером / AC 3 Tier (Код: 3A) — практически тот же спальный, шесть полок в купе (три яруса) и две сбоку. Наглухо закупоренные окна и постоянно работающий кондиционер. За фейс-контроль отвечает проводник, поэтому места здесь есть всегда. Продавцы всего на свете и уборщики купе, клянчащие мелкую монету за свой труд, не считаются. Бесплатное белье, обязательно выдается одеяло, в связи с постоянно работающим кондиционером здесь довольно прохладно.
Приблизительная стоимость проезда: 10 долларов за 1000 км.
Второй класс с кондиционером / AC 2 Tier (Код: 2A) — отличается более высокой ценой, четыре полки в купе (два яруса), практически полное сходство с нашим плацкартом. Все купе отгорожены от прохода длинными шторами.
Приблизительная стоимость проезда: 20 долларов за 1000 км.
Первый класс с кондиционером / First class Air-Conditioned (Код: 1A) — аналог нашего купе, но с кондиционером. Один из самых дорогих вариантов. Этот тип вагонов включен не во все поезда, как правило, только дальнего следования.
Приблизительная стоимость проезда: 30 долларов за 1000 км.
Если вам не удалось купить билет на поезд, то можно воспользоваться такой услугой как “wait list” (вейтлист).
По вейтлисту билеты продаются без обозначенного заранее места и даже номера вагона, но дают вам право следовать в соответствующем поезде и классе (в зависимости от стоимости билета) до конкретного пункта назначения. Уже будучи в вагоне, можно попробовать найти себе место, бесплатно или за небольшие чаевые проводнику.
И напоследок, где можно купить билеты онлайн.
Официальный сайт железных дорог Индии:
Еще два сайта для покупки билетов:
Если есть такая возможность, то мы рекомендуем покупать билеты непосредственно в кассе. Если же вы покупаете билет через интернет, то лучше как можно быстрее сменять его на бумажный вариант, иначе, "благодаря" индийскому раздолбайству вы можете попасть в вейтлист.
Железные дороги Индии имеют протяженность свыше 63 тысяч км. По этому показателю страна находится на четвертом месте в мире. Почти все железнодорожные перевозки происходят под контролем государственной компании Indian Railways. Управление этим предприятием осуществляет Министерство железных дорог Индии. Многие железнодорожные маршруты страны перегружены.
Состояние железных дорог
Поезда – это наиболее доступный и популярный способ перемещения для населения. На официальном сайте Индийских железных дорог indianrail.gov.in представлено расписание движения поездов. В каждом поезде имеются вагоны разных классов, различающиеся по уровню комфорта. Железные дороги Индии обеспечивают основную часть грузовых и пассажирских перевозок. Скоростные поезда, курсирующие между крупнейшими городами, оснащаются системами кондиционирования. Менее удобными считаются экспрессы, которые обходятся намного дешевле.
Многие индийские поезда отличается антисанитарными условиями. В вагонах высшего класса обстановка намного лучше. В горных районах страны функционируют линии, которые были возведены в период английского господства. Подвижной состав там находится в плачевном состоянии. В таких местах дороги часто имеют колею разной ширины, что сказывается на скорости движения составов. В северных штатах страны часты аварийные ситуации на железной дороге. Причина кроется в плохом управлении, перенаселении и низком качестве обслуживания. Индия является мировым лидером по количеству транспортных аварий в железнодорожной сфере.
Стоимость проезда на поездах
Индийские поезда обходятся недорого, что обуславливает их популярность у местных жителей и туристов. Стоимость билетов во многом определяется качеством сервиса и дальностью маршрута. Например, билет в вагон первого класса для поездки в 1000 км будет стоить примерно 54$. Путешествие в общем вагоне на аналогичное расстояние обойдется в 2,5$. На вокзалах действуют компьютеризированные и обычные кассы. В первом варианте пассажир может забронировать билет на конкретное место. Для этого он заполняет специальный документ, который далее надо распечатать и взять с собой. За пару дней до рейса в кассах начинают продавать билеты Tatkal, стоимость которых на 20% выше обычных.
Приобрести ж/д билеты можно в интернете, оплатив за них электронными деньгами или банковской картой. Сайты, предлагающие билеты на индийские поезда: makemytrip.com, cleartrip.com и др. Ресурс indonet.ru представляет пользователям расписание движения поездов. Информацию о тарифах можно найти на сайте индийских железных дорог.
Индия вечна, она не меняется и вряд ли изменится в обозримом будущем. Она всегда будет хаотичной, грязной, мистической и непонятной. А ее поезда всегда будут серьезным испытанием для привыкшего к минимальному комфорту человека. Что 10 лет назад я ездил по Индии в таких же точно поездах, что сейчас. Не поменялось ничего, разве что выгоны стали еще более обшарпанные. Но вместе с тем, соседи-индийцы остались такие же душевные, общительные и жизнерадостные. Шесть частов в поезде из Варанаси в Горахпур близ непальской границы пролетели не удивление незаметно. Успел даже вздремнуть пару часов, что редко со мной случается в столь неподходящих для этого местах в контексте чистоты и гигиены.
Чтобы наверняка купить билеты на индийский поезд, надо озаботиться этим заранее. Дело в том, что поезда в этой стране субсидируются государством и очень дешевы по нашим с вами меркам. Позволить себе самолет может лишь один из десяти индусов и поэтому вся страна массово перемещается по железной дороге. Большая страна, один миллиард и двести миллионов человек. Поэтому поезда почти всегда забиты под завязку и за день-два до отправления может не быть билетов. Проще всего потратить часа два и осилить идиотскую регистрацию на сайте индийских железных дорог на официальном сайте Indian railways , для чего вам потребуется помимо ангельского терпения еще и индийский номер телефона и индийская кредитная карточка. Что, вы уже схватились за голову? Тогда есть вариант куда проще. Но вдвое дороже. Идете на сайт 12goasia.com и за три минуты покупаете билет там, оплачивая любой карточкой. Там я и купил билеты. Из Варанаси в Горахпур билет стоил на сайте индийских железных дорог 700 рупий ($10), я же через посредника отдал $17. Ну и черт с ним, зато при билетах.
Итак, билеты вы купили. Тогда айда на станцию. Обратите внимание, какие разбитые тут шпалы. Неудивительно, что в Индии регулярно случаются крушения поездов -
Вагоны встречаются восьми(!) видов, но для путешественника актуальны от силы три: спальный с кондиционером, сидячий с кондиционером и сидячий без кондиционера. Сидячий без кондиционера это адский треш, там ездит вся деревня, там всегда вдвое больше людей чем мест и вы получите несказанное удовольствие со знаком минус. Самый крутой класс это подобие советского плацкарта, только с занавесочками, выглядит со стороны следующим образом -
Удивительно, но перед посадкой делается уборка. Тяп-ляп конечно, но все равно приятно -
В каждом вагоне по четыре туалета. Два с унитазами и два с дыркой -
И еще по два умывальника с зеркалами -
Мой вагон, самый крутой в поезде -
Вначале я закинул вещи наверх, не предполагая что буду спать -
Однако, вскоре захотелось чуток вздремнуть. Занавески создают некоторый комфорт, а если бы не были такими грязными, то и вообще цены бы им не было -
А еще лежаки можно раскрыть и они превратятся в сидения -
Белье разносят также, как и в России с Украиной. Разве что в бумажных пакетах. Входит в стоимость, доплачивать не нужно -
Некоторые "узлы" вагона -
Великолепные дверные ручки -
Исследовав свой вагон, иду смотреть соседний. Переходы между вагонами более безопасные, чем в наших поездах. Но и более грязные. Мусор повсюду -
Что бы вы думали? Это спальное место проводника. Он закрывается в шкафу в тамбуре -
Соседний вагон, в принципе такой же точно. Но без занавесок и с вентиляторами вместо кондиционера -
Спящий проводник -
Несколько снимков через дверь. Кстати, двери в тамбуре никто не закрывает, можете выпрыгнуть -
Везде по рельсам ходят люди -
Прибыли, это уже Горахпур. Можно сказать, что одной ногой в Непале -
Метрах в пятистах от ж.д станции расположена автобусная станция. Сегодня здесь конкретный потоп и все расписания сбились. Мой автобус, который должен был отправиться в 12:30 дня, в итоге выехал почти в два -
Отлить на дорожку. Кстати, женских туалетов нет. То есть вообще нет -
Проезд до Сонаули на непальской границе стоит смешные 1,5 доллара за 100км пути -
И все же Индии еще очень далеко до привычных нам достижений цивилизации. Популярный индийский сайт Redbus продает билеты онлайн на автобусы по всей стране. Из четырех известных мне людей воспользоваться купленным онлайн билетом удалось двум. Сегодня я пополнил ряды тех, кто был вынужден купить билет заново у кондуктора. Почему? Это, говорят, в Дели и Мумбае "ваш онлайн", а у нас в Горахпуре плати наличными! Индия, ты прекрасна -
Сто километров ехали почти 4 часа, что для Индии вполне норма. И вот граница с Непалом -
Изначально я "дал маху", то есть пошел к границе, логично прикинув что паспортный контроль там. Но оказалось, что выездной паспортный контроль Индии не здесь, а в километре позади, в маленьком ларьке между овощными лавками. Топаю назад от границы вглубь Индии, что называется -
Здесь ставят печати. И только потом идете в Непал, до которого отсюда километр -
Час потерял на беготню туда-сюда, наконец-то я в Непале -
Вы спрашивали, чем решился вопрос отсутствия у меня свободного места для печатей в паспорте? Да не очень приятно решился. Вначале непальцы отказались впускать в страну и послали куда подальше, мол, возвращайся в Индию и меняй паспорт. Это, конечно, не вариант. Говорю, а давайте решим вопрос полюбовно? Не буду пересказывать всю эпопею, в итоге визу вклеили. Не просто так. Но и без перегибов, если можно так выразиться. Прямо на последнюю страничку, где правила пользования паспортом -
Привет всем из Непала!
